Bolivia

A la mañana siguiente nos encontramos a las 8.45h delante de la agencia con el resto de personas, en total éramos unos 12 + 2 guías. El bus nos llevó a lo alto del Cerro Rico donde hicimos la primera parada en el mercado de los mineros. Se llama así porque está situado en el cerro, donde viven la mayoría de los mineros, y en él venden todo tipo de material para las minas (guantes, mascarillas e incluso dinamita). En el mercado dividimos el grupo en dos, castellano-parlantes y anglófobos.
El guía nos explicó cómo se hace la dinamita con el material que te venden en el mercado y los hábitos de los mineros. Todos los mineros mascan hojas de coca durante todo el día. El jugo de la hoja de coca es un excitante que les da energía y les quita el hambre para poder trabajar durante más horas. También nos explicó que los viernes por la noche festejan juntos y toman alcohol puro de 96 grados (nos lo dio a probar pero evitamos el trago…).

Al parece los mineros tienen una vida un poco al margen de los habitantes de Potosí. Están un poco mal vistos porque les gusta mucho beber, la fiesta y las mujeres. Imagino que cuando llevas 5 días seguidos haciendo jornadas de 12 horas en un hoyo, lo único que quieres es perder la cabeza. El guía también nos explicó que los mineros no tienen un sueldo fijo, sino que sus beneficios dependen de la cantidad y la calidad de minerales que extraigan. Había habido años muy buenos, hacia el 2010, cuando se extrajo muchísima plata y los mineros ganaron bastante dinero. Muchísima gente que nunca había pisado una mina, subía a extraer. Sin embargo se necesita mucha experiencia, saber dónde y cuándo poner la dinamita, que tramo seguir picando, diferenciar entre el mineral de calidad y el que no tiene tanta, no es un trabajo que pueda hacer cualquiera. Actualmente hay unos 8’000 mineros trabajando en el Cerro Rico pero había llegado a haber 30’000.

En la parada en el mercado, los guías nos sugirieron (sin obligación) comprar algún refresco y un poco de hojas de coca para los mineros. Es una manera de agradecerles que podamos entrar a la mina mientras están trabajando. Por 15b compramos una botella de Aquarius y una bolsa de hojas de coca.
La segunda parada la hicimos en el local donde guardan el equipo. Te proveen con un sobre pantalón y una chaqueta, un casco con linterna y una mascarilla.
De ahí salimos hacia la planta de de procesamiento de minerales. La planta estaba parada en aquel momento porque estaban en tareas de mantenimiento (contamina bastante el agua…), pero aún así pudimos ver la maquinaria y nos explicaron cómo funcionaba. Básicamente el proceso es: triturar las piedras extraídas (los minerales vienen juntos con cantidad de piedra y basura rocosa), meten el polvo en unas cubas llenas de agua con productos químicos que hacen que el mineral flote y la tierra y basura se queden abajo, recogen los minerales y los dejan secar.
El guía nos explicó que hay refinerías o plantas de procesamiento de diferentes nacionalidades: inglesas, chinas, americanas, bolivianas…Los mineros trabajan de forma independiente o en cooperativas y ellos venden los minerales que extraen a las refinerías. Las refinerías luego venden el mineral puro a diferentes países donde los fundirán y crearán objetos o joyas. Fue una visita muy interesante.

Finalmente llegamos arriba del cerro, a unos 4’800 metros de altura, para entrar a uno de los túneles de la mina. El recorrido por la mina fue una experiencia increíble, pero nada recomendable para personas con claustrofobia. Recorrimos alrededor de 100 metros de túneles, con subidas, bajadas, tramos donde escalar, donde descender y tramos en los que teníamos que pasar casi de cuclillas. Todo está oscuro y es muy húmedo, la única iluminación es la de nuestras linternas y luces del móvil. Por el camino encontramos a varios mineros trabajando, picando rocas, haciendo agujeros para poner dinamita, moviendo carretillas con toneladas de escombros e incluso escuchamos varias explosiones que llegaban desde el otro extremo de la mina. Los mineros trabajan en grupos y tienen una jerarquía según su experiencia. Se respetan los territorios donde se está explotando la mina pero no existe la solidaridad entre grupos. Dentro del mismo sí, pero no con los demás. Si tú estás explotando una zona, otro grupo no puede venir a explotarla. Es la ley de la mina. Las jornadas de trabajo dependerán de la calidad de los minerales extraídos. Si tienen buena calidad (como la plata) puedes hacer menos horas, ya que con lo que extraigas ya harás buen dinero. En cambio, si el integral que sacas es de baja calidad (estaño o zinc), tendrás que trabajar más horas para sacarte un buen sueldo.
Nos dijeron que actualmente no trabajan niños en las minas (antes sí que lo hacían), pero de vez en cuando sí que ves alguno que viene a ayudar a su padre (esto es lo que nos dijo el guía, pero intentó evitar un poco el tema…). Tras unos 30-40 minutos dentro de la mina, terminamos el recorrido visitando a «El Tío». El «El Tío» es una especie de santo creado por los mineros. Los mineros no creen en Jesucristo, Alá o Buddha, tienen su propio Dios. Su trabajo es demasiado duro y peligroso (su esperanza de vida es de 50 años debido a los gases tóxicos y a la cantidad de polvo que respiran en las minas) para creer en algo supra terrenal, así que se inventaron un Dios. A «El Tío» le piden que la mina les dé muchos minerales de calidad, que haya mucha plata, que lo pasen bien en la fiesta del viernes por la noche y que tengan mujeres bonitas. Vamos, a le piden lo que de verdad les importa.
Si visitáis Potosí, diríamos que la visita a las minas es algo obligatorio y imprescindible. No puedes imaginarte cómo es la vida y el trabajo de un minero si no lo ves con tus propios ojos. Es algo inolvidable.

Después del tour, volvimos a comer en el mercado central y fuimos a coger nuestras cosas al hostel. Desde allí cogimos un bus hacia la terminal de autobuses llama Ex-terminal» porque es la terminal más antigua (ahora hicieron una nueva) desde donde salen los buses a Uyuni. Una vez llegados allí, la señora de una de las compañías de autobuses nos informó que las carreteras de acceso a Potosí estaban bloqueadas por manifestantes que le pedían al gobierno una reacción delante de las inundaciones que estaba habiendo por las lluvias. Llegar a Uyuni empezaba a ser una misión imposible, así que decidimos ponernos rumbo a Sucre, nuestro próximo destino. Nos informaron que los buses a Sucre salían desde la nueva terminal, así que cogimos de nuevo un bus y nos dirigimos allí. Eran las 15h y los buses a Sucre salían en breve. Nos ofrecieron una salida a las 15:30h por 40b/persona, pero otra agencia superó la oferta a 35b/persona. Ya teníamos ganador. Salimos a las 16h de Sucre y nos esperaban 4h de viaje por delante. Vimos un documental (muy recomendable «Fed up» sobre el lobby de las empresas de fast food en USA), miramos un poco el paisaje, nos informamos de los beneficios de la hoja de coca (por cierto, tienen muchísimos) y del porqué de su il.legalidad en España (se necesita 1 tonelada de hojas de coca para hacer 1 gramo de cocaína…c’mon…). Básicamente, no legalizan la hoja de coca ni para el uso particular para no facilitar su transformación a cocaína. Puede parecer un poco exagerado debido ala cantidad de hojas que necesitas para hacer cocaína, pero como aquel que dice, en algún lugar tienen que poner el límite. Y esta vez, nos guste o no, el límite es 0 (aunque bueno, también habría que mirar cuál es el nivel de consumo y tráfico de cocaína en países donde el consumo y cultivo de la hoja de la coca es totalmente legal como en Bolivia….en fin…quién sabe qué hay detrás…).

Sucre

Llegamos a Sucre hacia las 20h, pero ya nos habíamos encargado antes de reservar un hostel en hostelworld: el Clavel Blanco, habitación privada con baño compartido – 120b/noche (140b si reservas en el mismo hostal, incomprensible). Desde la estación de autobuses cogimos un taxi hacia el hostel (10b). El hostel estaba súper bien, limpio, una cocina bien equipada y llevado por 4 voluntarios majísimos que estaban viajando por Latam.
Decidimos ir al súper a comprar hortalizas para hacer una ensalada y unas pechugas de pollo, ya tocaba comer un poco decente.

Por la mañana nos levantamos y desayunamos en el mismo hostel, ya que estaba incluido en el precio. Un desayuno bastante completo: café o té, pan con mermelada o mantequilla y huevos al gusto. Esa mañana llovió bastante así que decidimos descansar un poco tras el tute del viaje. Hacia el medio día, nos fuimos a comer a nuestro lugar favorito: el comedor del mercado municipal. El mercado de Sucre es bastante grande y muy interesante. Tiene muchísimos puestos de fruta (increíblemente buena) y de carne de la zona. Vale la pena darse un paseo. Como de costumbre, comimos un «completo» (arroz, pasta, ensalada y, o bien milanesa o bien carne picada con salsa). Después de comer, nos fuimos directos a Condor Trekker Tours donde ofrecen walking tours por la ciudad por 70 bolivianos/persona. El tour empezó a las 15h y tenía una duración de 3h. Para empezar, el guía nos llevó a una tienda-exposición de productos artesanales de la zona y no es explicó un poco la historia de las tribus indígenas que vivían en la zona y las que se mantenían vigentes. Luego fuimos paseando hacia la Plaza de Mayo, plaza central de la ciudad donde se encuentra la catedral (no pudimos entrar, solo pudimos acceder a la capilla adyacente), la Casa-Museo de la Libertad, la Alcaldía de Sucre y el Museo del Tesoro.

Antes de llegar a la plaza, hicimos una parada en «Chocolates Para tí», una chocolatería local donde probamos unos bombones buenísimos. Según el guía, esta fábrica de chocolate es la mejor del país. La tienda es muy bonita, así que recomendamos acercarse y sentarse a tomar una taza de chocolate o una tarta. el Museo del Tesoro nos dijeron que es muy interesante si te gustan los metales y las piedras preciosas. Continuamos por el mercado central, el cual se encontraba cerrado (menos mal que habíamos ido a comer allí) por la fiesta de las Comadres.
Explico de qué se trata. El carnaval es una festividad muy importante en Bolivia, se celebra durante casi 10 días, 2 de los cuales son feriado nacional. En Sucre, se realizan dos festividades muy especiales en dos fines de semana consecutivos: la fiesta de los compadres y el de las comadres. El fin de semana de la fiesta de los compadres, todos los hombres del pueblo salen de fiesta solos. Se organizan actividades en bares y discotecas especialmente para los hombres. La semana siguiente, se celebra la fiesta de las comadres, y todo está organizado de cara a las mujeres. Ese día festejan solamente ellas. Total, que ese día era la fiesta de las comadres y, como la mayor parte de los puestos del mercado están regentados por mujeres, después de mediodía cerraron para poder irse a festejar. Los niños también tienen una tradición: se atacan entre ellos con globos y pistolas de agua y con espuma en spray.

Después seguimos paseando, vimos un par de edificios de la Universidad, y llegamos hasta el Hospital Santa Bárbara y el Teatro Gran Mariscal de Ayacucho. En Sucre, llama mucho la atención lo bien cuidados y limpios que están los edificios. La gran mayoría mantienen la arquitectura del colonialismo español, tienen patios interiores con jardines y las iglesias siguen una arquitectura católica (ya sabéis, proceso de catolización de los indígenas….). Bajamos por el parque Bolívar, un parque muy verde y bien cuidado, donde se encuentra una réplica de la Torre Eiffel (hecha con piezas traídas de París de la Torre Eiffel real).

En la Avenida Venezuela cogimos un colectivo para subir hasta la parte alta de la ciudad, y paramos delante de un edificio colonial súper bonito que hoy pertenece a la Municipalidad de Sucre. Tuvimos una sensación muy rara cuando entramos en ese edificio, ya que al entrar fue como si nos trasladásemos a casa: patio interior con fuente en el medio, suelo de hidráulico en todo el edificio, techos altos con cornisas, colores mediterráneos, tanto podríamos estar en Sucre como en Barcelona.
El guía nos llevó a la parte trasera del edificio, donde nos mostró un túnel subterráneo que los españoles que vivían en esa casa habían construido en caso que hubiera una revolución y debieran escapar. La leyenda dice que muchas de las casas de colones españoles tenían esos túneles, que llevaban hacia las colinas que hay por encima de Sucre. Seguimos subiendo y visitamos el barrio El Guereo (llamado el barrio de los gatos, porque las calles tienen nombres como Gato Negro, Gato Blanco o Gato Pardo), y allí era como si estuviéramos paseando por cualquier pueblo de Andalucía o incluso de las Baleares. Calles peatonales con casas bajas de color blanco, tiestos con flores en las ventanas y números de casa en piezas de cerámica.
El guía nos llevó allí a un «bar», y digo «bar» porque era el parking de una casa con una barra de bar y una señora que servía cervezas. El guía nos había llevado para probar la «chicha», una cerveza hecha con maíz en vez de malta. Por desgracia, a la señora se le había terminado y tuvimos que bebernos una cerveza normal (qué problema…). Allí se encontraba media docena de hombres, que tenían pinta de llevar ya unas horas bebiendo allí. Tolo, como siempre, empezó a conversar con ellos y le sacaron una guitarra. Estuvimos unos 30 minutos allí, tocando la guitarra, cantando y bebiendo cerveza con los señores. A Tolo le acabaron invitando a dos cervezas más.

Nos dirigimos a la Plaza de la Recoleta, la que en tiempos pasados había sido el centro de la revolución indígena en Sucre, allí se encuentra un Museo. Vale la pena subir hasta allí solamente por las vistas que hay de toda la ciudad, son muy bonitas.
El tour terminó allí y hay que decir que nuestro guía no nos gustó demasiado…
La empresa de tour también organiza excursiones de 2,3 o 4 días a zonas de los alrededores de Sucre, puede estar bien.
Bajamos andando hasta nuestro hostel y esa noche cenamos 1 chirimoya y 1 mango que habíamos comprado en el mercado (increíble sabor) con un té de coca (luego me costó dormir).
Después del tour nos quedamos con la sensación que no lo habíamos visto todo en Sucre así que a la mañana siguiente decidimos seguir paseando por la ciudad y ver las zonas que no habíamos visto. Tuvimos la ocasión de probar una bola de patata rellena con carne picada (también la hay de huevo) y con una salsa muy rica. Aquí lo rebozan y lo fríen todo, la bola de patata también.
A Tolo se le antojó chorizo para comer (un híbrido entre butifarra y chorizo que sirven en todo Latam) así que fuimos al mercado a ver si encontrábamos pero no tuvimos éxito.
Compramos dos filetes de ternera con muy buena pinta, a una señora que nos explicó que había vivido en Benidor durante unos años, pero que cuando empezó la crisis en España se volvió a Bolivia. Según nos dijo, la vida era más tranquila en Bolivia y con el dinero que había ganado en España podía vivir bastante bien, pero lo echaba de menos.

Fuimos a visitar el Museo Casa de la Libertad (15b/persona) ya que habíamos leído en Trip Advisor que estaba muy bien para conocer la historia de Bolivia. La verdad es que nos decepcionó un poco ya que hay muchas pinturas que representan batallas y libertadores, pero explica muy poco de la historia del país. También hay fotos de todos los presidentes desde la creación de Bolivia así como la primera bandera y algunos muebles históricos, pero nada más.
De camino al hostel, hicimos una parada en «Chocolates Para tí» y compramos una ración de tarta tatin de chocolate (muy muy buena y muy barata – si no recuerdo mal unos 5b) y unos bombones de postre (2b/bombón). Comimos en el hostel y aprovechamos para cargar fotos y escribir en el blog (volvía a llover) hasta la hora de irnos hacia la estación de autobuses para coger, por fin, un bus hacia Uyuni.

Hacia las 19h, cogimos las mochilas y cogimos un taxi hasta la terminal de autobuses (10b/trayecto). Al llegar allí, todos los astros se habían alineado otra vez, para que no hubiera plazas en ningún autobús que iba a Uyuni. Así que redirigimos la ruta de nuevo para dirigirnos hacia Cochabamba (70b/persona en bus «cama» – no son tan «pro» como los de Chile y Argentina…), desde donde iríamos al Parque Nacional Torotoro (recomendación de unos viajeros británicos que hicieron el walking tour con nosotros).
Cosas interesantes de Sucre: probar la «Leche de Tigre», una bebida típica de Sucre hecha con leche de vaca, leche condensada, leche evaporada, singani y canela. Es dulce y entra muuuuuuy bien, pero al día siguiente te acuerdas de ella.
Comer empanadas: de carne, de queso, de pollo, somos medio adictos a las empanadas. Probar la chica y las patatas rellenas – explicadas anteriormente.

Luego continuamos hacia el mercado central, donde la mayoría de los puestos (como en todo Bolivia) están regentados por cholitas. Las cholitas son las mujeres fruto de la mezcla entre los Aymara (indígenas de la zona) y los colonos españoles. Por esa razón, durante mucho tiempo estuvieron un poco discriminadas. Las cholitas son fáciles de reconocer ya que siempre van vestidas con una vestimenta característica: falda con bajo-falda que les da volumen (más caderas = más capacidad de tener hijos = fertilidad), camisa con chaqueta de lana y sombrero. Llevan el pelo muy largo y siempre llevan dos trenzas. Daniel nos explicó que a los hombres Aymara, lo que más les gusta de las mujeres son sus gemelos (curioso…). Como más anchos y fuertes se vean los gemelos, más sexis para ellos. Según él, es por eso que las cholitas llevan falda. La tradición de las cholitas es como una religión. Solamente la mujer con abuela y madre cholita, puede ser cholita. Si sin embargo, eres mujer de familia cholita y no quieres vestirte así, estarás renegando de tus raíces y, una vez has tomado esa decisión, no podrás volver a vestirte de cholita nunca más. Si una mujer no es cholita y se viste como ellas, lo considerarán una falta de respeto.
Aunque son una mezcla, las cholitas siguen la filosofía Aymara: «no robarás, no mentirás y no serás vago». Así que, aunque no lo necesiten, ellas siguen vendiendo sus frutas en el mercado, su comida callejera y su artesanía. No es correcto quedarse en casa sin trabajar.

Continuamos caminando hacia el centro, dirección a la iglesia de San Francisco. Una iglesia católica construida por los colonos, pero con algunos símbolos indígenas en su fachada. Los católicos lo hicieron para «simpatizar» con los nativos y que les facilitará el trabajo de catolización de los mismos.
Entramos al Mercado Lazna, un mercado realmente feo con estética de parking de coches, donde venden comida para llevar, bebidas y también hay pequeñas tiendecitas.

De allí caminamos por la calle Comercio (la calle más comercial como su nombre indica ) hasta llegar a la Plaza Murillo, la plaza donde se encuentra el Parlamento, el Palacio del Gobierno y la catedral de La Paz. Es una plaza bonita, con mucha vida y alguna zona verde. Y palomas, muchas palomas. En esta plaza hay 3 cosas curiosas:
1. El reloj del parlamento: un reloj en el que las horas están puestas al revés y su aguja gira hacia la izquierda. Ese reloj fue instalado por orden del Presidente Evo Morales, quien consideró que el reloj actual era una imposición y decidió crear un reloj que girara en la misma dirección que el sol. Que en verdad, si lo piensas tiene sentido, ya que es como un reloj solar pero con números, y al final, nuestras horas están basadas en la luz del sol….
2. Banderas del Palacio Presidencial: de su balcón ondean la bandera Boliviana, la bandera Whipala que es la bandera de siete colores usada tradicionalmente por las etnias de los Andes, y la bandera del mar, que representa la demanda de Bolivia ante Chile sobre una salida al mar (Chile invadió el puerto de Antifagasta en 1879).
3. Monumento al Presidente Villaroel: presidente boliviano al que el pueblo ejecutó colgándolo de una farola en la misma plaza. Hay un monumento en su honor justo delante de esa farola, ya que depués se arrepintieron de lo ocurrido (al parecer no era ta malo).

Desde allí, Daniel nos llevó a un bar llamado Sol y Luna, donde nos invitaron a un chupito de una especia de licor tradicional mezclado con jugo de naranja.
Allí Daniel puedo hablar abiertamente de política boliviana y de su Presidente, Evo Morales. El primer presidente indígena de la historia de Bolivia. Como ya nos había explicado bastante gente, la mayoría del pueblo Boliviano no está muy contento óptimamente con su Presidente. Evo Morales lleva gobernando Bolivia 12 años. En teoría, en Bolivia solo se puede gobernar en 2 mandatos consecutivos, pero el equipo de Gobierno de Evo Morales supo cómo evitar eso. En su primer mandado (de 4 años) Evo Morales cambió el nombre oficial del país (de Estado de Bolivia a Estado Plurinacional de Bolivia( y también cambió la bandera (incluyendo una representación de las diferentes comunidades indígenas del país). Cuando Morales terminó su segundo mandato – el cual fue de 5 años, ya que cambió la ley -, alegó que las primeras elecciones que él había ganado habían sido en otro país, un país que ahora no existe (el Estado de Bolivia) y que ahora se encontraban en el Estado Plurinacional de Bolivia, por tanto solamente llevaba un mandato. Legalmente tenía razón así que se volvió a presentar a las elecciones y las volvió a ganar. Actualmente se encuentra en su tercer mandato real y segundo en el Estado Plurinacional de Bolivia y, en teoría, no se puede volver a presentar a las elecciones que serán en el 2019. La idea de Morales es seguir en el poder, así que en el 2017 decidió organizar un referéndum para votar la supresión de la ley que limita los mandatos. Sin embargo, el pueblo votó NO y en principio no se podría volver a presentar. Aún así, parece ser que al Presidente no le gustó el resultado (esto me suena) y está en proceso de la creación de la ley para poder presentarse otra vez, le guste o no al pueblo. Esto demuestra que un Gobierno puede empezar muy bien (escuelas, becas, ayudas a la natalidad, a los más necesitados,…..) pero tanto tiempo en el poder corrompe. Total, aún no se sabe qué va a pasar.

Ahí terminamos el tour y nos fuimos a dar una vuelta por el inmenso mercadillo que hay entre la estación y el centro. Es curioso ver cómo, tanto el mercadillo como en las calles de La Paz, todos los comercios están agrupados por gremios. En una calle hay todas las peluquerías, en la otra todas las ópticas, y así sucesivamente. Nosotros fuimos a la búsqueda y captura de telas de Aguayo por metro. Unas telas muy coloridas que las Cholitas usan para cargar objetos o sus bebés. Puedes encontrarte mujeres cargando inmensos paquetes en la espalda envuelto en tela de Aguayo y colgado del cuello. Lo mismo con los bebé, el portero se inventó en Bolivia.
La mañana siguiente nos levantamos pronto para estar a las 7am en «No Fear» para ir hacia la Carretera e la Muerte. Allí nos entregaron el equipo (cubre ropa, guantes, casto, coderas y rodilleras) y nos fuimos a desayunar a una cafetería cercana (incluido en el precio del tour). Hacia las 8:30h salimos de La Paz y a las 10h ya estábamos en el inicio del sendero. Como comentamos más arriba, el precio del tour depende de la bici que elijas, así que aseguraros que os den la bici que habéis pasado. A Gisela le dieron una de otra marca y le vendieron la moto diciéndole que era una equivalente. Como no tenemos mucha idea de bicis y vimos que estaba bastante bien, no quisimos discutir antes de empezar. El inicio de la Carretera de la Muerte está asfaltado y está abierto el tráfico a coches y camiones. Es bastante guapo ya que al hacer todo bajada y en asfalto coges bastante velocidad. Este trayecto es de unos 22Km y hay que ir bastante al tanto con los coches, ya que ellos también bajan a mucha velocidad. Al terminar esta parte, volvimos a cargar las bicis en la furgoneta, nos entregan el snack (Sandwich, plátano, chocolatina, agua o coca cola) y nos fuimos al inicio del sendero sin asfaltar. Ahí empieza la verdadera aventura. Un sendero de tierra y piedras, a la derecha te queda la montaña y a la izquierda acantilados de hasta 900m de altura. Todo bajada, la velocidad a la que bajes es criterio personal, pero cuanto más rápido, más adrenalina. Y si te pilla en época de lluvia como a nosotros, aún se dificulta un poco más. El camino tiene agujeros, charcos y alguna que otra cascada que cae al camino con mucha agua. También se cruzan 3 ríos, los dos primeros los podrás cruzar subido a la bici, el tercero imposible. El agua te llega por encima de las rodillas y es imposible pedalear. A demás, se nos puso a llover un rato cosa que dificultó bastante más la visibilidad (que ya era difícil porque había mucha niebla). La verdad es que si os gustan los deportes de aventura o de riesgo, es una actividad súper recomendable, nosotros nos lo pasamos genial. Éramos un grupo de unos 15 y llevábamos 3 guías, unos delante, uno detrás y otro que iba haciendo fotos y vídeos.
Después de unos 35km llegamos a un pueblito donde pudimos sacarnos la ropa empapada y tomar una cerveza bien fresca. ¡Más que merecida! Cuando llegas abajo te duele todo debido a la tensión de las últimas 2 horas.
Desde allí, la furgoneta nos llevó a un hotel donde tomamos una comida tipo bufete que estuvo bastante bien (bebida no incluida) y donde podías bañarte en la piscina y tomar una ducha de agua caliente.
Llegamos a La Paz hacia las 19h y estábamos reventados, así que nos fuimos directos al hotel a cenar y dormir.

El último día en La Paz lo dedicamos a pasear por la ciudad y visitar las zonas que no habíamos visitado con el tour. Cogimos el teleférico – 3b/persona – hasta la parte alta de la ciudad. El proyecto de los teleféricos (si no me equivoco hay 4) lo impulsó el Gobierno hace unos años para facilitar la movilidad en la ciudad. La verdad es que es medio de transporte muy necesario para una ciudad que está totalmente inclinada. Estamos seguros que la gente que vivía en la parte alta de la ciudad nunca bajaba al centro por no volver a subir esas cuesta, y al revés. El teleférico es un medio de transporte ecológico, silencioso y muy limpio. Nosotros tomamos el teleférico rojo, que es el que llega a la parte más alta de la cuidad desde donde hay una vista panorámica de toda La Paz. Tiene una parada en medio del trayecto, a la altura del cementerio, donde se puede bajar también.
De bajada, Tolo se comió uno de sus queridos choripanes y Gisela una empanada (casi adicción). Llegamos al hostal para recoger nuestras mochilas cuando pasó algo curioso: llegó una pareja de chilenos y pidió el precio de una habitación. La recepcionista, muy amablemente, les indicó que el precio de una habitación matrimonial con baño privado era 100b/ noche.

Gisela lo escuchó, dejó que terminara con los chilenos y le preguntó a la recepcionista la razón por la cual a los chilenos les cobraba ese precio cuando nosotros habíamos pagado 120b/noche por una habitación con baño compartido. Como buena boliviana, la recepcionista empezó a decir que eran dos camas (mentira, les había dicho que era una cama doble), luego que sí la habitación era más pequeña, bla, bla, bla…. Luego nos dijo que a nosotros se nos había cobrado 120b porque vinimos con un taxi y que el hotel tienen un convenio con los taxistas para que se lleven una comisión si traen a huéspedes (de ahí que el taxista se bajara tan amablemente al hotel a preguntar si tenían disponibilidad…). Aceptamos. Ok, podíamos aceptar que la primera noche (que llegamos en taxi) nos cobrará 120b debido a su convenio, ¿y las otras dos noches?. Fuimos decidiendo día por día que nos quedábamos un día más y esos días veníamos a pie. Le pedimos el libro de tarifas oficial – no tenía. Hablar con el encargado – no estaba. Así que le dijimos que no nos moveríamos de allí sin una explicación lógica. La recepcionista, al ver que éramos más testarudos que ella, decidió llamar al encargado, el cual parece ser que le dijo que se trataba de un error y que nos devolviera 40b (20b por las dos noches que llegamos a pie). Está claro que igualmente nos estaban estafando, porque a los otros chicos les cobraba el mismo precio por un baño privado, pero tiramos la toalla, era inútil seguir discutiendo con ella. Así que una recomendación: si vais a La Paz, no os quedéis en el Hostal Isla Bonita porque os cobrarán lo que les dé la gana.
Nos marchamos hacia la termina de autobuses desde donde queríamos coger el bus hacia Uyuni (cuarto intento). El precio del billete La Paz-Uyuni eran 150b/persona. Nos pareció bastante caro y nos acordamos que desde Oruro los billetes a Uyuni salían por solamente 25b, así que pedimos cuánto costaba un billete La Paz-Oruro y eran solamente 30b/persona. La Paz-Uyuni 150b/persona vs La Paz-Oruro-Uyuni 55b/persona. Estaba claro. A demás, si cogíamos el bus directo, llegábamos a Uyuni por la noche y deberíamos pagar un alojamiento allí. En cambio, desde La Paz llegábas a Uyuni hacia las 17h y podríamos coger un bus hacia las 20h hacia Uyuni, que llegaría allí hacia las 2am y sabíamos que nos dejarían dormir en el autobús hasta las 7h de la mañana. En resumen, una alternativa mucho más económica, quizás unas 3h más larga, pero el coste valía la pena.
Compramos un par de bocadillos en la estación y nos subimos al bus a las 13:30h. A las 16:30h estábamos llegando a Oruro. Dimos un paseo por los alrededores de la terminal, compramos cena para comernos en el autobús (pollo con arroz y patatas fritas – no busquéis nada más porque no lo hay) y salimos en dirección a Uyuni a las 20:30h.